关于吃，我想麻城能拿的出手的恐怕也不多，作为一个外乡人。我觉得麻城人对于吃并不是很讲究，你说不上这里的吃食制作有多么精巧繁复，所用材料似乎也并不是什么珍稀之物，但麻城人却对故乡普通的食物有一种刻骨铭心的热爱。

我的味觉也启蒙于此，或许我在新疆的吃食过于粗粝，难以领略口味新奇的舌尖味道。麻城的食物对我来说，不啻于是美味。简单的菜，简单的烹饪方式。桌上的小鱼咸菜必不可缺。让每日每家简单的团聚时刻，成为一种温存的画面。

我从内心对麻城人怀有深深的敬意，这是一群既敢于外出开拓，又无比眷恋故乡的人。

有位美国作家罗威廉写了一本关于麻城的书，《红雨》。在中国数千毫不知名的县域城市里，能单独被外国人立传的恐怕不多，麻城算是一个特例。书中说麻城人的历史就是一部典型的社会暴力史，中国历史上的几次大移民都和这里有关，源自战乱中麻城人特立独行的外闯勇气和不断抗争的决心，我觉得，离乡背井的移民活动并不源于战乱的被迫，更多的是这个群体渴望通过外延而得到生活。他们即敢于固守山寨捍卫自己的传统，又急切地盼望走出山寨，获得一片自由的未来。

他们无比眷恋，而又义无反顾地离开故土，去寻找家乡以外的世界。我觉得麻城人的胃蕾几乎可以适应中国地区的口味，无论他们去哪，岭南的清淡，上海的浓油赤酱，江浙的咸甜，四川的麻，湖南的辣，甚至东北的油腻。他们都可以像本地人一样吃的洒脱和自然。

但回到家乡，无论你是文化高深的阳春白雪，还是市井陋巷的下里巴人，都会在灌饱了老米酒后，用肆无忌惮的粗言秽语宣泄他们的乡音，语调中不经意会显露出暴烈的勇气。

或许他们真是书中说的，这即是一个有着骨子里造反精神的本地护卫者，也是可以在移民路上华丽地转变成谦谦君子的人群。

麻城有一种食品基本代表了麻城的饮食文化，那就是“肉糕”麻城有：“无肉糕不成席”的说法，大凡婚丧嫁娶，乔迁升学，所办宴席必有肉糕，人们吃完一抹嘴，评论宴席的好坏也是由对肉糕的评价而来，：“真作”指用料真实，不掺假就是一种对主人由衷的赞赏。

一般来说，肉糕会在每年腊月二十四左右开始做。不过现在老沙厂对面的巷子里，天天都有新鲜的肉糕卖。

肉糕做法并不复杂，不过想要做好也不是那么容易。鱼或用白鲢，草鱼，青鱼。去鳞去皮去头去骨，斩成鱼茸，好的师傅可以将鱼肉剁的雪白如泥，没有一丝血色。猪肉少瘦多肥，亦剁成茸。加入当地的红薯粉，混合放在大盆加水搅拌，加姜水，盐，胡椒等调味。至于鱼，肉，粉，则是各家师傅心传之密。在大盆中用手大力搅拌，间用指尖或捻或挑。直到搅拌成浆，在手中轻轻一挤，肉糜从拇指和食指之间的空隙滑滑流出。然后倒入屉布铺底的大蒸笼里，猛火蒸之，一气呵成。

时辰到，师傅挺胸叠肚，双手擎起蒸笼盖，将一碗打好的鸡蛋抹在已经蒸的发起的肉糕上，一片片雾气升腾，空气中到处弥漫着肉香，几分钟后，把肉糕从蒸锅中取出，尝一块，丰腴肥美，鲜香滑软。肉糕冷却后可以用刀切开摊在竹篮里，可以吃到月半十五。

席上的肉糕一般是要再加工一下的，切成长方块，不太厚也不要太薄，取大碗，一层一层地码上，错落有致，要高出碗边甚多，码的越高，越能显示主人的慷慨。上锅复蒸，蒸透后，撒上香葱，嫩木耳，焯熟的黄花。端上桌来，众人举筷，以夹不破为最佳。尝后众人齐声赞叹，合席欢愉。

我个人觉得麻城人不太会做鲜鱼，麻城地处鄂东北，大部分属于丘陵地带，和湖北其他的地方不太一样，虽然也可以称作鱼米之乡，但大抵有山民的嫌疑，或多或少还是有棚寨生活的影子，他们擅长将鱼加工，以便长期保存，这也是移民文化的一个缩影，方便储存携带，可以简单的烹煮而又不失美味，鱼面便是其中的一种食物。

鱼面用鱼肉和淀粉制作而成，有的人会加一点猪肉。方法类似肉糕，只不过不需要打成浆，要像揉面一样，揉成面团，用擀面杖擀成薄饼，卷起放置蒸笼内蒸熟，取出切成片，置于大竹箩盘中晒干即成。这个可以放置数年。又称作“垂鱼”

吃的时候，或用排骨，或用土鸡，和鱼面一起慢炖，炖到鱼面散开，状如面条，食之有鲜鱼味而不见鱼，而且汤色清凉，不见混色，令人回味无穷。

我的记忆中有些东西已经吃不到了，像四季美的汤包，正宗的白果手工包面。纯手工的中驿空心挂面。膻膻的羊肉等。或许还有，只不过我没见到罢了。

街上到处都是泊来之物，天南海北很，这可能就是一种新的幸福吧。

我后来走过很多地方，见过很多类似肉糕和鱼面的食物，其做法大致相同，但像麻城人那样刻骨铭心地爱肉糕这种食物，或许真的不多。

有故乡真好，我想。

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